服装定做，服装纸样绘制、生产图作用

　　在定做服装前，我们都是要进行服装纸样绘制、生产图，这些在定做中有什么作用呢？就让拓吉凯服饰来和大家谈谈吧。
　　
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　　依照前面讲的思维方法，设想有腰线的基本造型，用“生产图”形式表现出来。本节讲的是制作基本造型本身，那么基本纸样就是该造型的基本结构，所要设计的主要是基本纸样的省量和省位以及各结构线的符合标准。省量要确定其最大限度的用量；省位是依据人体凸凹位置和设计需要而定；各结构线的符合标准是要保证各衣片之间相结合的缝线，通过缝制工艺达到立体的吻合，最后形成与生产图相一致的基本造型实物。
　　
　　有腰线的基本造型已经说出了生产图的基本特征，根据这种描述画出的立体图形就是生产图。严格的讲生产图要画得尽可能和要完成的T恤衫实物效果相一致，但这并不是说让设计者用尺去量着画，因为这种图还不同于机械制图中的立体图，它在很大程度上带有艺术设计的味道。因此画这种图要带有很强的感观性，所以这种图也叫做服装绘画(主要指那种比较严格的服装画)。总之是要在平面(纸)上，表现出立体效果，而且各局部的设计感觉是准确并合理的，然后才能依此设计纸样。
　　
　　下面根据基本造型的贴身要求和带有腰线的特征画出生产图。前衣身有两个胸省，下装有四个腹凸省；后身有肩胛省两个、背省两个，下装有臀凸省四个；袖子做成有肘省的贴身一片袖。为穿用方便，在后中线上，从后颈点至臀围线以上2cm处作开门拉链。这种生产图的描绘与说明，标志着设计者对该造型的理解和基本知识的掌握，这是纸样绘制的先决条件。
　　
　　在纸样绘制之前，先验证一下袖窿和领口曲线的圆顺程度。检验的方法是，把上(放松量)，剩余部分为腹凸省的最大值，然后，把剩余的部分分成二等份，作为两省的省宽。根据生产图的要求，靠近前中的省缝要和纯棉T恤上衣胸省缝对接，另外一个省置于剩余腰线的中央。确定了省宽和省位之后，作出两个省尖的位置和省长。靠近前中的省尖，是从该省宽中间平行于前中线引出，省长在中腰线以内，定为10crr。。第二个省在该省宽中间垂直腰线引出，两省长相同，至此前身上下缝合后与生产图相同。
　　
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