裤子的发展史

        很难想象，在过去很长一段的时期里，女性是不能穿裤子的。虽然在日本、印度和朝鲜，裤子一直是女性传统服装的一部分，但在西方，只有男士才穿裤子。这在今天看来难以想象，但女性能穿裤子确实只是几十年前的事，而且其中的过程并非一帆风顺。

裤不再非法

        1910一个分水岭，这时女性穿裤子骑马或骑自行车不再是非法行为。优雅的女士把端庄和实用结合到一起，穿起了裙裤。第一次世界大战进一步巩固了这一新习惯。

        第一次世界大战造成了大量的人员伤亡和男女比例的不平衡，生活的重担压到了妇女身上，男人的衣服也穿在了女人身上。战后越来越多的女性走出家门工作。这些新的工作必须穿着裤子才能干得好，与此同时，有钱的女士有更多的闲暇时间，悠然地穿着长裙子。

        20世纪20年代是对妇女解放具有重要意义的年代。裤子主要还是限于那些从事体力劳动的女性。一些艺术家和敢于反潮流的人开始挑战女性不能穿裤子的传统。在当时男性缺乏的年代，裤子与新的生活方式联系在了一起。

        法国时装设计师让娜·朗万尝试把裤子作为女性时装的一部分。让娜设计出了女性在家中穿着的宽松式睡衣。这种引起轰动的想法源自东方服饰而不是男性服装。

       20世纪20和30年代，休闲体育运动变得非常普遍，女性也非常想投身其中。裤子成了新女性的象征，这些女性苗条、活跃，而且常常希望自己是“男人中的一员”。

        第二次世界大战前，好莱坞影星格雷塔·嘉宝和凯瑟琳·赫本引领了一种新的装束，裤子很宽大，带有皱褶，腰很高，这是仿照男式服装设计的，但前面没有拉链，而是在侧面开口。1941年在美国导演法兰克·卡普拉的影片《遇见约翰·多伊》中，演员芭芭拉·斯坦维克代表穿裤子的新女性：充满活力，既是贤妻，又是良母。

        第二次世界大战期间，女性穿裤子仍不普遍，人们只接受她们穿工作服。甚至连后来的伊丽莎白二世女王在本土辅助服务团工作时穿的也是机械师的工作服。

 裤渐成风尚

        20世纪50年代，牛仔服成了休闲服的标志，进入社会各阶层。年轻的模特格蕾丝·凯丽穿起了折边式牛仔服。这是专门根据女性的形体而做的一种新式设计。此时，不管是假小子还是窈窕淑女，人人都穿牛仔服。没有人能阻止住来自50年代美国的魅力！

        但在巴黎，保守的端庄派仍在固执地坚持着自己的穿着。在50年代的服装中，绝对没有裤装！当时在城市里穿裤子仍然被视为衣着不端。

        但一种新的裤装，开始进入沙滩，这就是卡普里裤。这种裤子比30年代的沙滩裤更苗条，更贴身，它和芭蕾舞鞋搭配穿着。不久街头就可以看到有人穿卡普里裤了。

        女性穿裤子的情况越来越普遍，而且需求超过以往任何时候。到1965年，裤子的产量超过了裙子。1966年，裤子甚至成了设计师的设计对象。伊夫·圣洛朗设计出了女式塔西多礼服，并且为女性的另一种经典服装－－长裤套装奠定了基础。

        裤子成了妇女解放和舒适的最重要象征。法国著名时装设计师让·保罗·戈尔捷说，裤子随着你的脚步往前走。裙子有自己的生命力，但裤子的生命力在穿着者身上！经过一个十年的抗争之后，70年代，裤子进入各个社会阶层和各种场合。

        裤子的样式也经历了种种变化：喇叭裤，紧身低腰裤，传统裤等等。它动摇了传统的男性服装，进入了争奇斗艳的女性时装之列。就连牛仔裤这种起皱褪色服装，也被装饰、放长、整烫或冲模，以便适应时装潮流的变化。